نکات عکاسی معماری

نکات عکاسی معماری
چکیده این مطلب : انتشار : 1396/09/04 2 نظر 368 بازدید

نکات عکاسی معماری که به کمک آنها عکس های فوق العاده زیبایی خواهید گرفت

کجا در حال خواندن این مقاله هستید؟ آیا در خانه روی کاناپه لم داده اید و یا در دفتر کارتان هستید؟ شاید هم در ایستگاه قطار قبل از رسیدن قطارتان این مقاله را می خوانید؟ فرصت خوبی است؛  چرا که چندین نمونه ی معماری در اطرافتان و یا نزدیکتان است. آیا تا به حال فکر کرده اید که چگونه می توانید از آنها عکس بگیرید؟ ما بیشتر عمرمان در کنار نمونه های معماری سپری می شود ولی به آنها اهمیتی نمی دهیم.  در این بخش  به راه هایی که می توانید روش عکاسیتان را بهتر کنید و بهترین ها را در عکاسی معماریتان به رخ بکشید؛ نگاهی می اندازیم.

 

تصمیم بگیرید کدام مدل عکاسی معماری برای سوژه ی شما بهتر است

آثار معماری تنوع زیادی دارند و بسیاری از ژانرها برای سبک خاصی از عکاسی مناسب هستند. می توانید از یک ساختمان قدیمی ، یا تعدادی از نوگرایی های مدرن، یا حتی فضای کاری عملی عکس بگیرید.

عکاسی معماری،  ژانری همه کاره نیست؛  بنابراین بیایید به بعضی از روش های مختلف آن نگاهی بیاندازیم.

  • عکاسی از معماری سنتی  یک شات زاویه باز از یک ساختمان است  که دورنمای آن فضای بازی است که خود بنا در آن قرار دارد. این کار بالاخص برای ساختمان های تاریخی خیلی کاربردی است. برای مثال شاید بخواهید یک خانه با شکوه واقع در چشم اندازی شیب دار با تپه های کوچک و بزرگ و یا یک آسیاب بادی در حال کاردر کنار یک رودخانه را نشان دهید.
  • برای فوکس بر روی جزئیات، جلوتر بروید. گاهی اوقات نزدیک و نزدیک تر شوید.  یعنی ویژگی های شگفت انگیز یک ساختمان را انتخاب کنید یا بعضی از سازه های حجاری شده یا شیشه های رنگی را نشان دهید.
  • یک تصویر خیالی خلق کنید. گزینه ی سوم این است که خیلی نزدیک شوید  و از ویژگی های خاص یک بنا مثل شیشه های جذاب یا قسمت های فلزی  که آرایه ای جذاب از خطوط را تشکیل می دهند، برای خلق تصویر خیالی استفاده کنید. این کار را به خصوص برای معماری های مدرن انجام دهید.

 

عکاسی با فوکس نزدیک که چشم هر بیننده ای را به این ستون های شگفت انگیز خیره می کند

 

در اینجا خطوط منحنی این معماری مدرن، برای خلق تصویر خیالی استفاده شده

 

از کدام لنز ها برای عکاسی معماری استفاده کنم؟

انتخاب لنز کاملا بستگی به چیزی دارد که می خواهید از آن عکس بگیرید.

  • لنز زاویه باز: اگر طرفدار شات های زاویه باز مثل عکاسی از یک ساختمان و چشم اندازی که در آن قرار گرفته هستید، یک لنز واید، در حدود 24یا28mm به درد می خورد. استفاده از یک لنز خیییلی عریض و یا عدسی چشم ماهی وسوسه کننده است. احتیاط کنید کنترل لنزهای خیلی عریض درد سر ساز است. اگر تکنیکتان درجه یک نباشد در عکسی که می گیرید  بنایی دارید که انگار لبه های آن خم شده اند.
  • لنزهای تیلت شیفت: اگر هنوز هم اشتیاق برای عکس زاویه باز دارید و احساس می کنید ثروت مندید می توانید از لنز تیلت شیفت(tilt-shift) استفاده کنید. چنین لنز هایی این امکان را دارند که بتوانید مستقل از دوربین آنرا روی محور خود به صورت افقی و عمودی حرکت دهید پس می توانید از یک ساختمان کامل عکس بگیرید  بدون به وجود آمدن این حس که انگار ساختمان در حال سقوط است. با این حال این لنز ها گرانند. لنز لیفت شیت کنن در حال حاظر حدود 700یورو است.
  • لنز پرایم: اگر هنوز ترجیحتان فوکس نزدیک تر است، یک فاصله کانونی طولانی تر انتخاب خوبی است. با لنز پرایم  50mm  نیز می توان پس زمینه را هم داشته باشیم به خوبی وقتی که ویژگی های معماری فوق العاده را با شات های نزدیک ثبت می کنیم .
  • لنزهای زوم: امکانات لنز های تله فوتو را نیز برای عکاسی معماری نادیده نگیرید. زوم طولانی  ابزار مفیدی برای گرفتن کوچکترین جزئیات از بناهاست.  برای ثبت آن گارگویل* های مخوف  بر روری نمای بیرونی یک کلیسا  لنز200mm شاید همان چیزی است که می خواهید.

 

استفاده از یک فیلتر پولارایزر* برای تشدید رنگ ها و کنترل بازتاب ناخواسته نور(glare) 

وسیله ی سودمند دیگرکه باید در تجهیزاتتان داشته باشید و در کیف هر عکاسی باید باشد فیلتر پولارایزر است. پولارایزر می تواند آسمان را آبی تر نشان دهد. این فیلتر اگر چند تکه ابر پفی نیز در آسمان باشند، کاربردی است.

این فیلترها حتی برای کاهش بازتاب های ناخواسته ی نور بر روی سطوح غیر فلزی، فوق العاده اند. اگر از معماری های مدرن با تعداد زیادی شیشه عکس می گیرید، این یک امتیاز است.

 

یک فیلتر پلورایزر به پر رنگ کردن رنگ ها و حذف بازتاب های ناخواسته نور کمک می کند

 

زمان عکاسی خود را را با دقت انتخاب کنید

چگونگی تابش خورشید بر روی ساختمان هادر عکاسی معماری تفاوت زیادی ایجاد می کند. تابش نور شدید آفتاب نیمروزی بر فراز یک ساختمان، خیلی مطلوب نیست. اگر از ساختمانی در پایان روز عکس بگیریدعکس بهتری خواهید داشت. نور ملایم ساعت طلایی(golden hour) برای نشان دادن بافت  حجاری ها و ایجاد یک اثر سه بعدی می تواند فوق العاده باشد. اگر در جایی هستید که مملو از گردشگر است صبر کردن برای کم شدن جمعیت و دست آوردن نمایی شفاف از سوژه ی انتخابیتان، بی نتیجه است. اگر ماجرا ازاین قرار است بهتر نیست نیم ساعت زودتر بیدار شوید و قبل از صبحانه  حرکت کنید؟

 

نمایی از یک ساختمان قدیمی در هانبورگ، آلمان

 

اگر مطمئن نیستید چه ساعتی از روز برای عکاسی از سوژه ی مورد نظرتان مناسب است دانلود برنامه ای مثل photographer`s ephemeris را در نظر داشته باشید. با استفاده از این برنامه  دقیقا متوجه می شوید چه ساعت از روز خورشید کجای آسمان است و باعث صرفه جویی در زمانتان می شود.

 

به خطوط عمودی توجه کنید

ایا تا به حال تجربه ی عکس برداری از یک ساختمان بلند و داشتن این حس که در حال سقوط استرا داشته اید؟ دلیلش این است که خط های عمودی هر ساختمانی هرچه به ان نزدیک تر می شویم همگرا می شوند.

پس برای گریز از این حالت چه باید کرد؟

  • از دور عکس بگیرید: جواب واضح و روشن این است که چند قدم دورتر از بنای مورد نظرتان بایستید تاصاف باشد  البته که همیشه نمی توان این گونه عمل کرد، به خصوص  اگر در شهری با موقعیت محدود عکاسی می کنید.
  • استفاده از لنز تیلت شیفت: همانطور که پیش تر هم گفتم  می توانید از لنز تیلت شیفت استفاده کنید اما مسئله اینجاست که این لنزها خیلی گرانند و کار با آنها نیز دشوار است.
  • انتخاب زاویه ی بهتر: اگر دور شدن از ساختمان و عکاسی از آن برایتان مقدور نیست  سعی کنید زاویه دوربینتان را تغییر دهید اما سنسور دوربین تا حدی در موازات با ساختمان باشد. می توانید دوربین را بالاتر قرار دهید و با استفاده از یک صفحه نمایش LCD عکس ها را از دوربین روی آن منتقل کنید و ببینید؛ این گونه ساختمان صاف و استوار در عکس می افتد. امتحانش ضرر ندارد.
  •  

عکسی از پارلمان هانگاریان. با عکاسی از چند متر دورتر می توان خطوط عمودی را صاف کرد

 

اصلاح خطوط عمودی در پردازش نهایی

اگر قادر به گرفتن خطوط مستقیمدر دوربین نیستید دو انتخاب دیگر دارید. یک اینکه در تولید نهایی اعوجاج ها را اصلاح کنید.نرم افزار Light room بهترین ابزار تغییر را داراست که تلاشش صاف کردن چیز ها به طور خودکار است. من در ابتدا گزینه ی خودکار را امتحان می کنم  و اگر به نتیجه ی دلخواهم دست نیافتم ، دیگر گزینه ها را امتحان می کنم.اگر هیچ کدام تاثیر نداشتند از اسلایدر ها(sliders) استفاده می کنم تا هرچیز را به دلخواه خودم تغییر دهم.

از lightroom برای اصلاح اعوجاج ها و خطوط عمودی استفاده کنید

 

اگر هدفتان صاف کردن خطوط در تولید نهایی است به یاد داشته باشید که ممکن است در این فرایند تعدادی از پیکسل های حاشیه ی عکس از بین بروند. پس شاید بد نباشد که با فاصله کانونی کم تری عکس بگیریدو فضای بیشتری را در اطراف ساختمان آزاد بگذارید. با این روش احتمال اینکه به طور تصادفی قسمتی از بالا یا پایین ساختمان را برش بزنید کمتر است.

شاتی از قبل وبعد از یک بنا که خطوط عمودی اصلاح شده را نشان میدهد. هلن هوکر

 

گزینه ی دیگر این است که کاملا بر عکس عمل کنید و خطوط همگرا ی عمودی را کاملا نشان دهید.شاید بد نباشد وقتی که کاملا به ساختمان نزدیک شده اید چند فریم بگیرید و این اعوجاج ها را نشان دهید.

این کار، به جای این که تصادفی به نظر برسد؛ برای بیننده روشن می کندکه دقیقا هدفتان عکاسی از این ساختمان به این روش بوده است.

 

من به طور اغراق امیزی این خطوط عمودی همگرا را در عکسم آورده ام برای اینکه تنها یک ویژگی از این بنا را ثبت کنم. عکس با هلن هوکر

 

استفاده از المان انسان در عکاسی معماری

اگر مثل من باشید، به احتمال قوی وقت زیادی را صرف بیرون رفتن مردم از کادرتان می کنید. اما گاهی اوقات نیاز است صحنه هایی بدون حضور انسان بگیریم ، پس کلا المان انسان را از عکس های خود حذف نکنید. برآورد اندازه یک بنا کار سختی است.ما همه تقریبا می دانیم اندازه ی یک انسان متوسط چقدر است، پس یک یا دو نفر را وارد عکس خود کنید تا حس اندازه و ابعاد بنا به دست آید.

برآورد اندازه ی این انبار قرون وسطایی بدون چیزی که حس بزرگی  را در آن قابل تشخیص کند، سخت است. عکس از هلن هوکر

 

استفاده از مونو کروم

سیاه و سفید می تواند و سیله ی فوق العاده ای برای عکاسی های معماری باشد. شاید عکس فوق العاده ای گرفته باشیداما یک نفر در عکس شماست که کت قرمز روشن پوشیده است.تبدیل به مونو کروم این اشفتگی را در یک چشم به هم زدن از بین می برد. علاوه بر این به یاد داشته باشید که استفاده از سیاه و سفید واقعا ساختار و بافت را در عکس هایتان ارتقا می دهد.

نرم افزار های لایت رووم و فتوشاپ هر دو، بهترین ابزار تبدیل به مونوکروم را دارند. از طرف دیگر می توانید از یک برنامه ی جانبی مثل  Nik`s Silver Efex Proاستفاده کنید  که قویا به نظر می آید یکی از بهترین ابزار برای این کار است. از همه بهتر اینکه  دانلود آن رایگان است؛ پس چیزی را از دست نمی دهید.

در اینجا مقایسه ای بین حالت مونو کروم دوربین (سمت چپ) و عکسی که در  Nik`s Silver Pro تبدیل شده است (سمت راست)را می بینید.  عکس دوم تاثیر و کنتراست بیشتری دارد.  عکس ها توسط هلن هوکر گرفته شده اند.

 

نکات سودمند دیگری را می توانید در عکاسی مونوکرم در اینجا ببینید

 

نوردهی طولانی و ایجاد حس حرکت

برخلاف فیلم، هنوز هم عکاسی یک لحظه را ثبت می کند و در زمان متوقف می شود.اما راهی هستکه می توانید حس عبور زمان را منتقل کنید!و این کار با استفاده از نوردهی طولانی(long exposure) امکان پذیر است.

با استفاده از سرعت شاتر آهسته المان های متحرک در تصویر شما، تیره می شوند. می تواند صحنه ی یک خیابان شلوغ پر رفت و آمد باشد یا ابرهایی با حرکت آرام درمیان آسمان، بر فراز یک ساختمان. در هر دوصورت استفاده از سرعت شاتر آهسته ترمیتواند احساس گذر زمان را ایجاد کند.

 

در این عکس که فلدرفرا آن را گرفته با استفاده از نوردهی طولانی،  امواج و ابرها را صاف کرده است

 

گاهی به هنگام عکاسی برای کاهش سرعت شاتر می توانید؛ایزو را کم کنید و دیافراگم کوچکتر انتخاب نمایید اینگونه به نتیجه ی دلخواهتان دست می یابید. البته کاهش استاپ دیافراگم میزان وضوح تصویر را کم می کند. به علاوه به جای آن استفاده از فیلتر های کاهنده ی نور طبیعی نیز سودمندند. اگر این مسئله برایتان جذاب است اطلاعات بیشتر را در اینجا بخوانید. Long exposure photography

 

عکاسی از فضاهای داخلی را فراموش نکنید

خب از نمای بیرونی ساختمان مورد نظرتان عکس گرفتید-حالا بهتر نیست به سراغ نمای داخلی برویم؟

بسیاری از قانون هایی که برای نمای بیرونی گفتیم در اینجا هم کاربرد دارند به خصوص در باره خطوط همگرای عمودی. به یاد داشته باشید که به دنبال ویژگی های جذاب معماری نیز بگردید.برای مثال راه پله ها با خط های زیاد و منحنی ها می توانند از موضوعات جالب توجه برای عکاسی باشند.

 

در این عکس، خطوط موجود در این راه پله یک موضوع سحرآمیز خیالی ایجاد کرده. عکس از کریستوفر برنز

 

کلیسا ها نیز می توانند با همان الگوهای تکرار شونده ی تاق های قوسی،سوژه های زیادی به شما ارائه دهند. جستجو را فراموش نکنید- سوژه های عکاسی شگفت انگیزی را درست بالای سرتان(در کلیساها) پیدا خواهید کرد.

 

به هنگام عکاسی از نمای داخلی به سرعت شاتر و تنظیمات ایزو توجه کنید

بزرگترین مشکل در هنگام عکاسی داخلی ، میزان نور است؛که اغلب کمتر از بیرون می باشد. استفاده از یک سه پایه زمانی که در سرعت شاتر کم عکاسی می کنید تعادل بیشتری ایجاد می کند. اگر امکان استفاده از سه پایه نیستبرای تعادل از چیزهای دیگر مثل یک گوریلا پاد یا یک پلی پاد می توان استفاده کرد. آنها جمع و جورتر و خطر کمتری دارند. به علاوه ایندو مثل سه پایه ها نیستند پس نیاز کمتری به مراقبت بیش ازاندازه دارند.

راهکار دیگر عکاسی با لنز سریع است. استفاده از دیافراگم بزرگمثل f8.1  به دوربین این امکان را می دهد که نور بیشتری را دریافت کند.  درنتیجه می توانید برای عکاسی دستی با شاتر سریعتری عکس بگیرید. اگر به طور معمول از جعبه لنز استاندارد استفاده می کنید که دیافراگم های f3.5f 5.6  را دارد؛ برای خرید بعدیتان لنز پرایم 50mm f1.8 را در نظر داشته باشید. این لنزها تا حدودی ارزانند  و با یک دیافراگم بزرگ امکان خلاقیت بیشتری دارید.

 

عکس هایتان را تالیف کنید

آیا بعد از دیدن کردن از جای جدید به این فکر نمی کنید که عکس هایتان را چه کنید؟ تدوین یک رساله ی عکاسی چطور است؟ بهتر است قبل از شروع به عکاسی به آن فکر کنید. برای مثال، می توانید یک مجموعه عکس بگیرید ، ودر آن هرچیزی از عکس های داخلی زاویه باز گرفته تا کلوز آپ را به نمایش بگذارید.

پاورقی :

فیلتر پولارایزر به انگلیسی: Polarizing filter) یک نوع فیلتر عکاسی است که جهت تغییر در نور ورودی به دوربین عکاسی و تاثیر بر رنگ‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

گارگویل: در بنا ها و کلیساهای قدیم ناودانی که به شکل صورت انسان یا حیوانات عجیب از فلز یا سنگ حجاری شده است.

 

لطفا در انتشار مطالب اخلاق حرفه ای را رعایت کنید

 

نظرات

مصونه فهیمی
۱۳۹۶/۰۹/۰۵۰۱
پاسخشما باعث افتخارید.
پرشیا جی اف ایکس
۱۳۹۶/۰۹/۰۷۰۰

سپاس فراوان

به این مطلب امتیاز دهید

تعداد کل امتیازات این مطلب 5

مطالب مرتبط

تبلیغات

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه می توانید از جدیدترین مقالات، اخبار و محصولات سایت در ایمیل خود با خبر شوید...